Свечи зажигания [Архив] - Форум клуба Chevrolet Cruze

PDA

Просмотр полной версии : Свечи зажигания


H@mster
22.01.2011, 22:58
Наши свечи

1,6 (109 л/с)

Denso
K20PR-U11
IK20 Power
VK20 Tough

NGK
BKR 6 E 11 V-Line 14

GM
(оригинал) 96130723

Champion
RC 8 Y C4

Bosch
FR 7 DCX +11
FR 7 LDC +7
FR 78 X.

BERU
14FR7 DUX.

AC DELKO
R 5604.

BRISK
Super DR15YC-1
Extra DR15TC-1
Platinum DR15 YPP-1
Tuning DOR 14 LGS
Silver LPG DR15 YS-9

1,8 (141 л/с)

NGK
BKR 5 EK V-Line 23
NGK ZFR5F-11

BOSCH
0242 229 626 (FLR 8 LDCU)

EYQUEM
RFC 42 LZ 2T

AC DELCO
R 7602

BERU
14FR-8LDUOX4

CHAMPON
OEO 19\T 10

DENSO
K 20 TXR
IK 20 L
IK 16 L

BRICK
Еxtra DR 17 LDC
Platinum DR 17 YPP
Tuning DOR 15 LGSSilver - LPG DR 17 YS

phil
11.11.2013, 12:31
Продолжим сагу о свечах, перенеся её из формального каталожного в реальный эксплуатационный мир. Оговорюсь, что дело имеется обычно с мегаполисным режимом езды, и оттуда все выводы.

Двигатели 1,8 и корейский 1,6 (141 и 124 л/с соответственно - это один и тот же мотор конструктивно):
Штатные свечи - полные середняки. С завода устанавливаются: NGK ZFR6U-9, Champion RC10MCC R6. Штатный зазор заводских свечей - 0,9 мм, штатный зазор каталожных свечей на этот двигатель - 1,1 мм.
Зачем так сделал завод: для сохранения некоторой стабильности запусков и долгожительства в рамках программы увеличения межсервисного пробега.
Плата за это - недостаточная тяга машины и повышенный расход топлива.

Хорошо себя зарекомендовавшие на протяжении долгого времени - NGK ZFR5F-11. Они же - каталожные для этих моторов, если смотреть каталоги правильно.
хуже всех работают, как ни странно, многоэлектродные Bosch.
Иридиевые свечи из массово доступных:
Вышеупомянутые
NGK ZFR5FIX-11; Denso IK16L (или они же с другим калильным числом - NGK ZFR6FIX-11, Denso IK20L). По практике этих моторов ресурс NGK намного выше Denso, которые, в свою очередь, реально выхаживают ненамного дольше обычных, и требуют периодического контроля бокового электрода.
Почему нежелательно ставить "обычные" свечи (все вышеперечисленные с т.н. "выступом искрового зазора"): зазор получается утопленным в резьбовой колодец, смесь поджигается на периферии. Отсюда плохое сгорание и детонационные явления, и плохой холодный запуск.

Методика замены свечей (спасибо Helldriver) на примере Aveo рестайл:

http://www.youtube.com/watch?v=K1YJ8WRMpk8
-------------------------------------------------
Двигатель 1,6 F16D3 (109 л/с):
штатные свечи с завода NGK BKR6E-11. О них говорить особо нечего - простой середняк, и всё.
Аналогов море, все точно так же малоинтересны.
Иридиевые Denso IK20, IK16; NGK BKR6EIX-11
Если же говорить об эксплуатационных плюсах, то для данного мотора безусловно и по определению лучше будет использовать те незаводские свечи, которые упомянуты в перечне для двигателя 1,8.
Что это даёт: свеча для этого мотора отличается выступающим искровым зазором, длиннее, и глубже заходит в камеру сгорания. Отсюда увеличение степени сжатия примерно на 3-4%, и поджиг топливовоздушной смеси чётко по её центру. Отсюда увеличение мощности и экономия топлива. Простой сменой типа свечей можно получить эффект, отдалённо сравнимый с чип-тюнингом. При использовании октана 92 в городских условиях почти бессмысленно.

Опасения, что это, мол, приведёт к касанию свечой поршня - совершенно беспочвенны. На фото: длина, и гбц F16D3 с вкрученными обеими свечами:

http://s013.radikal.ru/i325/1311/f4/4a8a45a54bb3.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1311/12/fad345f24944.jpg
http://s019.radikal.ru/i622/1311/3f/f006e81e8a32.jpg

http://s61.radikal.ru/i171/1311/56/54740f86247f.jpg

Зачем это надо?
http://www.youtube.com/watch?v=UvmBLqjaZxY&feature=player_embedded
--------------------------------------------------

Общая информация:

Сколько ходят свечи?
- В городском цикле движения пропуски под давлением и температурой начинаются обычно около 20 ткм. Это знает любой диагност, моторист.

Сколько ходят свечи с редкоземельными элементами (платина, иридий)?
- Bosch - крайне мало. Denso - подлежит частому контролю на предмет разгибания бокового электрода, и его эрозии. NGK стабильнее многих. Тем не менее, их реальный срок в вышеназванных условиях ненамного превышает срок службы обычных - максимум в 1,5-2 раза.

Что даёт иридий?
- Тугоплавкий. За счёт этого он долго живёт, и его можно сделать тонким (плюс к искрообразованию). Более стабильны, лучше заводятся на холодную, лучше работают под высокой нагрузкой, самоочищаются... везде чуть лучше, но не революционно.

Как затроило - надо менять
- Когда затроило и начал моргать, или гореть значок check engine, это значит, что пропуски зажигания начались уже очень давно, и плавно перемещались из зоны высоких нагрузок в лёгкие. Для моторов крузов всех типов, а особенно тех, где современный технологичный модуль зажигания (первые в посте 1,8 и 1,6 корея) сколь-нибудь долгая езда с умирающими свечами крайне часто приводит к выходу из строя модуля зажигания в течение ближайших нескольких ткм. Иными словами, экономия 300 рублей на свечах раз в год может вылиться в долгие платные диагностики, и покупку дорогостоящего (от 5 тыс. руб) модуля зажигания.

А что за циферки - 5, 6, 10, 16, 20 и так далее в середине маркировки?
- Это так называемое калильное число. Оно означает стойкость свечи к перегреву. У каждого производителя шкала своя. Однако, есть и негативные стороны - чем выше стойкость свечи, тем хуже её самоочистка. Поэтому сильно заморачиваться не стоит, уверяю.

Продолжение и дополнение следует...

Aquarius
11.11.2013, 14:13
Наконец-то попались старые фоты и могу довести давно начатое до логического конца.
Давней первопричиной сего поста послужил ценник ОД по замене свечей (без стоимости материала), который тогда кол****ся от 450р (Лаура-Тула) до 800р (Дженсер). Свои кровные ОД мы всегда отдать успеем, но... ЗАЧЕМ? Если все можно сделать СВОИМИ РУКАМИ и НИКАК НЕ рисковать "гарантией".
Для кого-то описанные далее телодвижения покажуцца слишком заумными, однако... фсе это расчитано на наших молодых клубней, дабы избавить их от лишних вопросов и вооружить какой-никакой теорией с картинками. Вся писанина относицца к мотору 1,8. Итак - ПОЕХАЛИ....

Инструмент для работы условно можно разделить на две части:
1) НЕОБХОДИМЫЙ (без которого НУ НИКАК!)
а) Бита TORX 40 с трещоткой (или аналог отвертка) - открутить 2 винта модуля зажигания (МЗ);
б) Небольшая отвертка с плоским шлицом - подцепить крышку и открыть защелку разъема (МЗ)
в) Свечной ключ на 16 мм - без него со свечками никуда.
Тут остановимся подробнее, т.к. к этому ключику предъявляются "особые" требования из-за "особенностей" расположения свечей в моторе. Для удобства работы его длина НЕ МЕНЕЕ 25см, но лучше подлиннее, а это уже - "двухколенник". Многие его хают - хрупкий. Нифига! На хорошем ключе экономить бабло - западло. А с дуру можно и ... его сломать. Если ручки воротка ключа коротковаты (и силенок не ахти), то для большего удобства работы к нему, "для рычага", не плохо поиметь обрезок стальной трубки. В свечной головке ключа есть резиновое кольцо-держалка. В некоторых свечных ключах это кольцо завальцовано - КЛАСС! Если нет и резинку можно вынуть, то... не все еще потеряно - просто с ним возникнут некоторые особенности при закручивании свечи.... Забегая вперед скажу, чо завели свечу "в резинке" в колодец, наживили по резьбе и аккуратно вынте ключ. СНИМИТЕ это резиновое кольцо и потом затягивайте свечу. Если тянуть с резинкой, то када будете вынимать ключ - резинка может остацца на ребрах изолятора свечи. ЗАПАДЛО. Если нет спецовой приспособы (какая-нить "хапалка" в глубокий свечной колодец для снятия колечка), надо будет опять выкручивать и закручивать свечу (чтоб снять резиновую гадину), а это не есть айс для свечного уплотнительного кольца, которое уже замято. И так будет по кругу! НЕ НАДО КЛЕИТЬ кольцо - временная мера (уже проходили)!
Может кому и сгодица... Мало вероятно, но... Если в головке ключа нет резиновой держалки (или потеряли), то свечу завести в свечной колодец и наживить можно при помощи обрезка (45-50 см) армированного садового поливочного шланга. И еще - заводите свечу в колодец аккуратно, чоб она не упала - собъете зазор (хоть и не критично)
г) Динамометрический ключ - он пригодится для любителей крутить свечи "по-науке"....Моменты затяжки можно зазырить в сети у свечных производителей. Как динамоключ примастырить к свечному двухколенке - я ХЗ.

2) ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ инструмент (поймете далее для чего)
а) длинная (более 20 см) отвертка (плоский шлиц более 10мм)
б) магнитик
в) ветошь
г) немного уайтспирита (бензина)

Перед началом работ освежим в памяти "классику жанра":
1. Априори считается, что новая свеча ПОДХОДИТ к мотору по калийности и посадочной резьбе. Про зазор я опускаю, т.к. это отдельная тема.
2. Замена свечей ТОЛЬКО на ОСТЫВШЕМ двигле, т.к. нагретый сплав (у нас НЕ чугунина) головки БЦ подклинивает свечу и можно поиметь геморрр:
а) При откручивании:
- минимум - поломка свечного ключа;
- максимум - обрыв резьбовой части корпусной оправы свечи ("традиция" от BRISK!).
б) При закручивании:
- минимум - "недотяг" свечи (он же - "свищ". Почуете его сразу);
- максимум - срыв резьбы в ГБЦ (ППЦ - в большинстве случаев!), ну или на корпусе самой свечи.
3. Маловероятно, но все-же может и быть.... На вынутой свечи смотрим наличие уплотнительного кольца. Ищем кольцо в свечном колодце. Тут может помочь большая отверка ("отлипнуть" с посадочного седла свечи кольцо) и магнитик (вынуть с ним отверткой кольцо наверх). АХТУНГ! Мелочь, НО... магнитик должен быть БОЛЬШЕ(!!!) свечного отверстия!!!! (НЕ ДАЙ БОГ!)

Ну, а теперь, собственно сами телодвижения:
1. СНИМАЕМ "быстросъемную" крышку с букафками "ECOTEC", чоб добрацца до МЗ, под которым и находяцца сами свечки.
По "науке" крышку надо сдвинуть по направлению стрелки (вправо) и потом поднять наверх. Но... Есть два пути съема этой крышки и в каждом есть свои "+" и "-".
А) Самый распространенный в народе (и практикуется ОД повсеместно!) - "вандальный" (см. фото 1,2,3). АККУРАТНО подцепите крышку небольшой отверкой со стороны электроразъема МЗ. Цепляйтесь в тех местах, где начинаицца нарисаванная на крышке "стрелка" чтоб подцепить тамошние защелки (на фотках я показал). Правая сторона крышки отщелкнулась и зашла чуть выше края блока-разветвителя. Протяните крышку вправо над разветвителем и вынте её из пазов неверх... Для установки крышки на место заведите крайние левые защелки в пазы, сдвиньте крышку влево и....легонько мочканите ладонью (НЕ кулаком) по правым защелкам - крышка встанет на место.
Б) Малоиспользуемый, но зато - "научный". НИЧЕГО ковырять и подцеплять НЕ НАДО!!! (см. фото 4,5,6). АККУРАТНО тянем строго вверх блок-разветвитель (фото 4) и снимаем его с крепежных кронштейнов-ушек (фото 5). Аккуратно (не допуская чрезмерного натяга кабелей с проводами) - отводим фсю эту шнягу в правую сторону. Протяните крышку вправо (фото 6) и спокойно вынте её из пазов неверх...

Про "+" и "-" вышеперечисленных способов каждый решит для себя САМ (это я опускаю). Лично я предпочитаю "правильный" (Б), т.к. УДОБНЕЕ(!) в дальнейшем снимать разъем с модуля зажигания (об этом далее)

2. ОТСОЕДИНИТЕ разъем от модуля зажигания. (фото 7,8,9 10)
Разъем модуля зафиксирован клиновым замком (беленькая защелка на фото 8). Чоб его открыть - небольшой отверткой аккуратно отведите защелку наружу (фото 9). Слишком усердствовать при этом не надо, т.к. защелка может вылететь из разъема и нырнуть вниз. Хорошо, если на землю, а не на поддон под сам мотор. Палюбасу тачка будет ездить и без этой защелки. Отвели защелку - начинайте тянуть за САМ РАЗЪЕМ(!). Надо будет приложить усилия - тут опять может пригодиться большая отвертка для снятия разъема "в расклин". В п.1Б я говорил,что при снятом и отодвинутом разветвителе места для захвата разъема рукой гораздо больше. В результате небольших потуг должны получить отсоединенный разъем (фото 10).

3. СНИМАЕМ МОДУЛЬ - TORXом 40 откручиваем два винта крепления модуля зажигания (фото 11). Винты НЕ вынимаюцца! Цепляемся ручками за края (так удобнее) и равномерно тянем СИЛЬНО (там резинки "противостоят") МЗ вверх. У GM (опель) для этого придуман стремный съемник (я его видел), но МЗ легко вынимается и руками (не надо бояться - тяните!). Спиритом и ветошью удаляем на резинках изоляторов шлак (фото 12). Можете на это забить, т.к. он все равно потом появица вновь, но: "Чистота-залог здоровья!"

ВНИМАНИЕ! Не только наши клубни, но и ОД от GM (опять видел сам) часто путают местами п.2 и 3 (нам типо надо побыстрее открутить чо-нить). Настоятельно РЕКОМЕНДУЮ соблюдать приведенную тут "научную" последовательность, т.к. снимать разъем с еще прикрученного модуля - НАМНОГО ЛЕГЧЕ.

4. ВЫКРУЧИВАЕМ СВЕЧИ - смотрим наличие колец, если ЧО - вынимаем магнитиком с большой отверткой (иль какой другой "хапалкой").

5. ПРОВЕРЯЕМ состояние свечных колодцев для идеальной герметичности посадки свечи. Под уплотнительным кольцом на посадочном месте свечи образуется шлак (фото 13) - его надо вычистить. Тут пригодится ветошь, которую мотаем на большую отвертку (мастерим небольшой квачик) и смачиваем в бензе (спиртяге). Чистица на ура. Это можно отнести к разряду извращений, но опять... "Чистота-залог здоровья!"

А вот наверна и все.... Ломать - не строить, а разбирать - не собирать. Однако.... Ничего сложного и тут нет - далее все собираем в обратной последовательности.
Единственное, на чо хотел бы обратить внимание - установка МЗ. Уплотнительные резинки - перекос и замятие. Равномерно опустите МЗ, слегка прижмите по краям, чоб наживить винты. Равномерно поочередно (туды-сюды) затяните винты. Дабы избежать предпосылок пробоя МЗ (фото 14 и 15)

ЗЫ: Несказанно рад, если тут чем-то и кому-то смог помочь:az:
ЗЫ-ЗЫ: Звиняйте за "слишкие подробности".